我國旗袍發展研究論文

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[摘要]旗袍作為中國最具代表性的傳統服飾，它的存在與發展是在特定的社會環境與文化因素的基礎上完成的，對這種旗袍人文因素的研究能使我們充分了解中國傳統文化，并以次作為我們改良現代生活方式（特別是服飾）的基礎。

關鍵詞：旗袍；人文因素；歷史；人體工學；文化內涵；心理需求

前言

旗袍作為一種中國傳統的服飾，風行于20世紀20年代，在當代也是眾多婦女推崇的對象。它不但輕便適體，而且能充分的體現婦女優美的身姿和流暢的線條，從而顯的女性十分苗條、俊美。作為中國女人獨有的福音，旗袍的設計發展是隨著時代變遷和情趣愛好的演變而變化的，在個過程中，強調人文因素成了人們首先要把握的重點；人類自始至終在追求審美，而這種審美需要正是人類人文因素的一種高級的外在的表現；我們的祖先將那個年代的人文因素合理的融入到旗袍中，使得旗袍在其造型上充分展示了女性美感，恰到好處地遮掩過分的“性”感，在審美和美感的欲望中，延伸東方神韻，盡情舒展個性魅力。

1人文因素對設計的影響

隨著時代的發展，科技的創新，我們的生活水平越來越高，我們的物質生活也達到了空前的豐富，但工業化進程帶來的消極影響已使我們清醒地認識到，人們創新的精神、意識和激情，離不開良好的人文素養和人文環境，在這之中，人文因素在創新過程中起了不可忽視的作用。人文因素作為我們精神層面上的反應，從根本上控制著物質方面的變化與發展，而且我們所需要的生理需求，都受到某些人文因素——包括人體工程學、文化、和心理的影響，這些因素都會影響我們在設計（特別是服裝設計）時的選擇。

服裝不是一幅掛在墻上的畫，它不單單是外觀漂亮就能滿足我們人類的需求，穿著舒適才使它的最終目的，作為中國傳統服飾的代表，旗袍的設計與發展是我們祖先合理的將人文因素施加在服裝設計上的成功范例。物質的發展離不開精神的撫慰，服裝與人之間有一個相互交融的過程，在這個過程中，充分考慮人文因素，設計才能成功。旗袍之所以成為我們中國女性服飾的驕傲，原因就在于此。

2旗袍設計歷史中人文因素分析

2.1旗袍的發展歷史

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可追溯到春秋戰國時期的深衣。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當于把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，后來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制并行不悖。袍服自漢代被用于朝服，式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領裥袍，明代直身，都是典型的寬身長袍。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍、褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象征。

流行于少數民族地區的袍服，一般都較為緊窄合體，以利于騎射或其他激烈活動，這種服式多采用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次采納這種窄身合體的袍服樣式，而我們現代所流行的旗袍正是源于十六世紀中期滿族婦女的民族服裝。隨著清朝入主中原并鞏固政權后，清朝統治者開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，至此傳統的冠戴衣裳被禁止，袍制衣服興起，以此用服飾來同化漢人。至清后期，滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

1911年的辛亥革命推翻了中國歷史上最后一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。此時的服飾趨向于簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。30年代后期出現的改良旗袍在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已遇然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標準服裝，并延續至今。

2.2旗袍中的人體工學分析

傳統旗袍的造型最早是清順治年間建都北京時八旗婦女日常所穿的長袍。由于當時的審美需要在滿足生存需要的同時，受到封建禮儀的限制，先是為了便于戎裝女子在馬上的馳騁搏殺，其服裝采用直硬款式、寬下擺、不收腰、袖子窄、外形肥大；定居后由于社會開始安定，不再需要女子戎馬狩獵，這時的旗袍衣身較為寬博，造型線條平直、硬朗，衣長至腳踝，領高蓋住腮碰到耳垂，袍身領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊，目的是為了耐磨損。滿漢兩民族的文化交融，使得刺繡引入到旗袍的裝飾中，整件衣服全用花邊鑲飾，從而在視覺上很好的滿足了人們的心理需求，但其審美特征仍以清代封建統治者病態的鑒賞水平為準，不顯露形體的自然美，旗袍造型硬朗、平直，重服飾圖案而不強調人體曲線；衣服雖然以人體為形成的基礎，但人的形體并不能最終決定服裝式樣；封建思想對女性的禁錮，使得旗袍的設計制作沒有充分根據女性身體造型特點，是對女性自由的剝奪。轉到了現代，受西方人本思想的影響，功能性的要求逐漸突出，旗袍服飾開始強調表現人體線條，注重表現人體的臀和胸，緊收腰，制造修飾后的曲線造型，提供以人為本的審美意識，審美造型一改在胸、腰、臀呈平直硬朗狀態的習慣，將衣服裁剪趨向合身適體，采用黃金比定位，在強調與女性身體曲線吻合的同時，一掃清朝矯飾之風，去繁就簡，從而充分襯托出東方女性窈窕的身姿，忠實地將人體輪廓曲線勾描出來，讓女性散發出誘人的魅力。

2.3旗袍中的文化內涵

美感的產生是在反復多次的審美活動中得到反復多次的滿足，滿足后的延續便產生了審美文化。衣裳是純外表的東西，這種美是有權選擇的，是人為文化的外在體現，文化內容是內涵，而服裝的造型、色彩是外延；服裝的文化性給愛美的人以發揮創造美的理論基礎。

旗袍在其發展變化的過程中，具有不可忽視的民族文化內涵。它適度地強調女性的“S”曲線，以造型的自然簡約格調體現服飾的大家品質，莊重、典雅而又端莊，使出席莊重場合的最佳腐蝕。并且現代旗袍是對人體的一種較為溫和的解放。旗袍的立體造型，既適合我國女性的體形特征，又符合國人一般的審美傾向，體現了獨特的東方魅力與中華民族的文化內含。

旗袍線條簡潔流暢，婉約含蓄，在“露”的同時講究“遮”，從而更富魅力，使女性的腿第一次得沐天日，使得自然美成為社會普遍接受和欣賞的美，它在展現人外在美的同時舒展內心世界，這種展現當然有人的自身氣質的作用。衣服穿在人體的表面，但是凝聚在服裝中的文化和技術含量，對人的潛在資質的調動和挖掘，起著不可忽視的作用。旗袍是在交融民族文化中出現的，它在繼承傳統的同時，注入新文化、新觀念，因此作為一種民族精神與中國服裝傳統文化的體現，它能獨領時代風騷。

2.4心理和社會需要對旗袍的影響

現代旗袍脫胎于清代滿族婦女服裝，它是中國服裝吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的，但這個過程是在當時特定的社會需求下完成的。清朝流行旗袍是因為封建專制的結果，當時的社會需要一種統一的服飾來完成政治統治者從文化上統一中原的目的。而1911年的辛亥革命推翻了中國歷史上最后一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處，舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。當時的中國由于剛剛脫離封建專制的束縛，民眾心中的自由得以釋放，人們對西方的事物（包括服裝）具有一種新鮮感，于是在慢慢地接受西方事物的過程中，中國的服裝設計師就將旗袍與國外的流行服飾結合在一起，構成了民國到現在都仍在流行的旗袍的大型。這種當時崇外思想的流行，源于幾千年封建思想對人們的禁錮；雖然如此，但中國人在心理上又不可能完全摒棄傳統服飾的造型，于是便出現了20-30年代旗袍大流行時代的優美造型。在現代，由于我們對傳統文化的追求以及旗袍本身特有的魅力，使得眾多女性仍然選擇旗袍作為展示自己優美曲線的最佳服飾。穿上它，不但能較好地體現東方女性窈窕的身段和典雅端莊的風度，還能體現出對出席場合和主人表示尊重之意，同時還顯示了與眾不同、超凡脫俗的個性特點，這種種優點，使得旗袍當仁不讓的成為中國現代傳統服飾的代表。

結語

旗袍，是一種內與外和諧統一的典型民族服裝，它以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，這些人文因素使旗袍成為中華女性最具代表性的傳統服裝。對這種服飾中蘊含的人文因素的理解，使我們了解中國的傳統文化的基礎，也是我們用來改良現代生活方式（特別是服飾）最好的理論武器。

參考文獻

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