自然山水與茶文化驕子

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未到名山夢已新，千峰拔地玉嶙峋。

幔亭一夜風吹雨，似與游人洗俗塵。

我很喜歡陸游的這首《初入武夷》，它生抒發了一個武夷初游者的心情。然而對我，走進武夷山，已經記不清多少次了，每有不同的感受與收獲，因此每次歸來，總著下一次什么時候能夠成行？

這次去武夷山，是在2008年的初春時節，剛過，筆者與我省文學界、新聞界的一些人士結伴同行，這些朋友熟悉并熱愛武夷個個都是名山的鐘情者和鼓吹者，有著說的話題。然而我們此行并非泛泛的旅游，應武夷山市《大紅袍天下》創作組的邀請采風，因此“議題”驚人的一致——看的都離不開武夷茶。

武夷茶，聞名遐邇，香飄萬里，中國古詩常有歌詠或論述武夷茶的名篇，如唐代徐《謝尚書惠臘面茶》，宋代范仲淹的《和從事斗茶歌》，蘇軾的《詠茶》、《葉嘉，陸游的《建安雪》，清代蔣衡的《晚甘》，袁枚的《武夷賞茶》，等等。近代著家郁達夫在他的文章中指出，“閩茶半出”，武夷茶“為茶中柳下惠”（相傳柳下惠“坐懷不亂”，此處比喻君子）。英國十九世紀的大詩人拜倫在他的巨著《唐璜》中甚至寫道：“我覺得我的心兒變得那么富于同情，我一定要去求助于武夷的紅茶”。

一種飲料能夠長時間地受到中外文學界如此青睞，除了武夷茶，孤陋寡聞的我還沒有找到別的，可見它的魅力之大。但是，在贊美武夷茶的時候，人們不能不說到武夷的山水與文化。我以為，武夷山水是大自然的造化，武夷文化是歷史的積淀，武夷茶則是二者——武夷山水與文化的結晶。

寫到這里，我忽然萌生一種假設，如果武夷山不產茶將會怎樣？

我想，那將令名山失去一些魅力，游客減少幾多雅興。

當然，假設畢竟不是真的，人們無需憂慮，更何況武夷山的茶業正處在前所未有的興旺時期。

山水的孕育

雖然我們多次來過武夷，但這里的奇山秀水依舊讓大家流連忘返。游覽中，無論走到哪里，隨處都可見到一叢叢生機勃勃的茶樹，綠滿山間與水邊，令人賞心悅目。

我們走進九龍窠，綿延的山澗里，武夷茶不同“衍派”的茶苗，生意盎然，猶如春天的使者。山坳里，懸崖峭壁上那六株已有幾百年高齡的大紅袍母樹，老干新支，正在頤養天年，有關她們的許多動人故事，一直流傳至今，讓不少慕名者紛至沓來。

我們走過云窩，漫步在九曲溪畔，大王峰的偉岸，神女峰的嫵媚，盡在眼前。許多來自海內外的游客坐在敞開的茶室里，欣賞大自然的美景，品嘗香茗，或水仙，或肉桂，一副悠然自得的樣子。面對此情此景，我忽然覺得，歐陽修《醉翁亭記》中的“山水之樂，得之心而寓之酒也”，不妨改一個字，即“山水之樂，得之心而寓之茶也”

茶，是武夷山的特產。在國內外，像武夷山這樣的風景名勝，既能提供超一流的山水，又能獻出超一流的名茶，并不多見。這是武夷山的驕傲，也是福建的驕傲。

武夷茶，有紅茶、綠茶和巖茶之分，但主要是巖茶（即烏龍茶）。

武夷茶的歷史悠久，范仲淹詩曰，“溪邊奇茗冠天下，武夷仙人從古栽”。蘇軾認為，兩漢時武夷山就有了茶。當代著名的茶葉專家陳椽經過論證后指出，“武夷茶約在距今1500年前的南朝就已初具名度”

武夷茶的誕生離不開獨特的武夷山水。

相傳三千多年前，彭祖因吃了武夷山的靈芝喝了武夷山的水而長生不老。所謂長生不老自然不足為信，但不同凡響的武夷山水卻乃千真萬確。晉代，那位曾經擁有五色筆寫得一手好詩文的才子江淹對此有了發現，他第一個給武夷山獨特的大自然作了概括——“碧水丹山，珍木靈草”。朝學者顧野王更是贊嘆道：“千巖競秀，萬壑爭流。美哉山河，真人世之希覯也”。

武夷山這種得天獨厚的自然環境，為武夷茶的生長提供了優越的條件。陸羽《茶經》稱茶山之土“上者生爛石，中者生礫，下者生

黃土”。考察武夷山的茶園，多數在巖壑幽澗之中，四周有山巒作屏障，土質大部分為爛石或礫，非常適合種茶，加之雨量充沛，高山幽泉，云遮霧罩，山陽多陰，年平均相對濕度在百分之八十左右，從而造就了武夷巖茶的優良品質。明代徐勃《茶考》指出，“武夷山中土氣宜茶”。晚清的一位博物學家在其《閩產異》一書中也說，武夷山“巖皆挺拔，凡風、日、雨、露，無一息之背；水泉之甘又勝他山，草且芳烈，何況名柯?！币馑际牵L在這樣的山水自然中，連低賤的草都特別芬芳，何況靈氣十足的茶。這個見解十分到位，武夷茶因此有“臻山川精英秀氣所鐘，品具巖骨花香之勝”的說法。還有一位詩人，形容武夷茶是：“香含玉女峰頭露，潤滯珠簾洞口云”，更是讓人浮想聯翩。

大自然確實為武夷茶創造了得天獨厚的條件，但茶人的不懈努力又進一步提升了武夷茶的品質。幾百年來，他們從“菜茶”原始品種出發，經過一代又一代地不斷選育，至今已培植出繁多的優秀品種。其中“大紅袍”、“鐵羅漢”、“白雞冠”、“水金龜”，歷史上曾有“四大名叢”之稱。

文化的融入

中國有許多名山，武夷山的獨特之處不僅在于“碧水丹山”，更在于悠久文化，這是它擁有世界自然與文化遺產名錄的根本原因。千百年來，以朱熹為代表的儒家和以佛、道為主的宗教，對武夷茶文化的形成和發展有著巨大的影響。歷史上不乏有僧人道士種茶愛茶，更有來自四面八方的讀書人喜歡武夷茶鼓吹武夷茶。朱熹的好朋友陸游，曾先后3年提舉福建和江西西路茶鹽公事常平，他贊美“建溪官茶天下絕”，還另有詩寫道：“一見溪山病眼開，青鞋處處踏蒼苔，平生長物掃除盡，猶帶筆床茶灶來”，可見詩人是多么喜歡喝茶，而他喝的茶也必定是武夷產的（即建溪官茶）。

“竟尚武夷茶”的清代長樂人梁章鉅（官至兩江總督）對茶頗有研究，將茶品分為四等，即“香，清，甘，活”?，F代作家賈平凹在《大紅袍茶樹記》一文中，承襲了這一說法，認為是獨特的自然環境和獨特的制作工藝成就了武夷茶。他稱大紅袍是武夷茶的象征，更是武夷茶人的精神。

歷史告訴我們：武夷茶從制茶到品茶，每一個環節都有自己獨特的文化。

唐宋時期，武夷茶制作工藝與今天完全不同，那時采取的是蒸青緊壓法，外形如同一塊圓餅，然后用薄紙包裹，紙上印有龍鳳圖案，因此又稱“龍鳳團茶”。這種制作工藝到了明代，改為流行至今的炒青散茶制法。

武夷茶（這里指烏龍茶）的制作方法，既不像紅茶那樣全發酵，又非綠茶那樣不發酵，而是半發酵，因而茶的外觀呈綠葉紅鑲邊，其制作工藝從采青、曬青、做青、炒青、揉青、焙火到揀剔，環環相扣，特別復雜。對于它的形成，民間流傳著種種說法，但不管是因官兵睡在茶青上致使茶青變軟，還是別的原因導致茶青邊緣發紅，都不是人為的事先設計，而是“無心插柳柳成行”。傳說是一種文化，它給武夷烏龍茶的制作工藝披上一件浪漫主義的衣，讓人有了遐想的空間。實際上，烏龍茶的制作工藝是武夷茶人（其中也有閩南人，主要是僧人與茶商）長期鉆研摸索而成的，它充滿智慧。清代，崇安縣令陸廷燦《續茶經》所引述的王草堂《茶說》，就有了這方面的初步總結：“茶后，筐勻鋪，架于風日中，名曰曬青，俟其青色漸收，然后再加炒焙?！氤鲋畷r，半青半紅，青者乃炒色，紅者乃焙色也。……既炒既焙，復揀去其中老葉、枝蒂，使之一色”。此后，經過不斷的實踐、創新，烏龍茶制作工藝更加成熟了，據武夷山的同志介紹，這種制茶工藝獲得了“國家唯一的茶類非物質文化遺產”。

有了好茶，還得善于品嘗才能體現它的價值。歷史上，武夷山一帶斗茶之風盛行，范仲淹的《斗茶歌》寫得非常生動：“……屈原試與招魂魄，劉伶卻得聞雷霆。盧仝敢不歌，陸羽須作經”。他還極力鼓吹飲茶勝于喝酒與服藥。他說，“森然萬象中，焉知無茶星。商山丈人休如芝，首陽先生休采薇。長安酒價減百萬，成都藥市無光輝。不如仙山一啜好，冷然便欲乘風飛。”如今，品茶在茶文化中依然占有相當的位置，尤其是烏龍茶，對環境、心境、茶具、水質、沖泡技巧和品嘗藝術都非常講究，形成了一整套規范的程序。例如，“焚香靜氣”，造就幽靜平和的環境；“烏龍入宮”，把上乘的茶葉放進紫砂壺里；“懸壺高沖”，讓茶葉松動出味；“春風拂面”，用壺蓋輕輕刮去表面的白色泡沫，使之潔凈；“關公巡城”，依次來回往各杯斟茶，使茶水濃淡均勻；“鑒賞三色”，觀看杯中茶水顏色；“喜聞幽香”，捧起杯嗅聞茶的香味；“盡杯謝茶”，品嘗后主客雙方互相致意。自始至終，體現了一種高雅的文化?，F代著名作家老舍甚至寫道，“品過工夫茶幾盞，只羨人間不羨仙”。

筆者生活中沒有太多的嗜好，既不抽煙，也不喝酒，唯獨喜歡飲茶。雖然多半是一人獨飲，但與朋友一起暢談時，也少不了共飲，進行茶藝切磋而樂在其中。這次我們到武夷山采風，第二天晚上，熱情周到的主人就安排了一場茶藝表演，有歌有舞，其中“禪茶”給人留下的印象最深。在美妙的音樂聲中，紛繁復雜的程序，出神入化的動作，比起一般朋友之間的沏茶，要精彩得多，雅致得多，欣賞時令人眼花繚亂，嘆為觀止。

鶯飛草長，轉眼到了暮春時節，離開武夷山已經有些日子了，雖然雜務纏身，忙于應付，仍忘不了那里的山水那里的人。

正如前面說過，每一次走進武夷山，都有不同的感受與收獲。這次也不例外，通過走訪名勝，聆聽介紹，拜讀專著，筆者對武夷茶有了新的認識和感悟，發現這一名茶的誕生絕非偶然，它是大自然與文化的有機結合。正如當地人所說，武夷茶是武夷山水的驕子，是武夷文化的重要特征。

然而此行只有兩三天，時間短促，來去匆匆，帶走快樂，也留下遺憾，于是有了新的念頭——什么時候又能走進武夷山？

我期待著這一天的到來！