針織毛衫袖窿工藝設計論文

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1針織毛衫工藝設計分析

1．1設計人員

目前，很多針織毛衫工藝設計人員是企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)的老員工，他們從基層車間做起，有著豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，充分了解各種毛衫的原料特征、工藝設計注意事項、各生產(chǎn)工序流程等，但是缺乏專業(yè)理論知識和藝術鑒賞能力，尤其對人體特征和服裝結構的了解不多，很多做法是自己摸索的經(jīng)驗總結，培養(yǎng)年輕工藝設計師也是師傅帶徒弟的方式，沒有形成系統(tǒng)的理論和突破創(chuàng)新，因而對時裝化、高檔毛衫版型的理解有一定的局限，往往在實際生產(chǎn)中需要反復多次試織，這不僅浪費原料，而且耗時。當然，企業(yè)也有很多紡織專業(yè)的高校畢業(yè)生，相對來說，他們的生產(chǎn)經(jīng)驗稍顯欠缺，對毛衫工藝設計的特殊性以及與工藝設計相關的針織原料、組織結構、生產(chǎn)設備等因素掌握得不到位，需要經(jīng)過數(shù)月甚至幾年的熟練，才能得心應手地獨立設計。總地來說，在針織服裝工藝設計方面，市場上比較缺少精通針織工藝設計，同時又能很好地把握服裝結構，并了解服裝打版技術的人才，這也可以說是高校或高職院校培養(yǎng)人才的方向。

1．2設計原理

針織毛衫的時裝化體現(xiàn)在多方面，尤其以合體美觀和凸顯身材最受歡迎。女性軀體形態(tài)復雜，從肩經(jīng)胸、腰至臀經(jīng)歷了由扁變圓又變扁的變化過程，這不僅僅是維度尺寸的差異，從側面看，女性乳房隆起，背部后傾，頸稍向前伸，再加上盆腔寬闊，骨盆傾斜程度較大，臀部后凸，整個軀干起伏較大，呈優(yōu)美的S形。女性體表凸凹起伏，平面的衣料要形成與人體表面相適應的結構，在梭織服裝上，服裝與人體的吻合可以通過收省、轉省、分割、結構線、抽褶或折裥等方式實現(xiàn)，而針織物是利用織針將紗線彎曲成線圈并相互串套而成的，屬于成形產(chǎn)品，而且具有脫散性，不宜采用上述方法，所以只能通過面料本身的彈性以及收放針等方式來實現(xiàn)服裝的合體性。按傳統(tǒng)工藝設計方法，即套用公式或依據(jù)經(jīng)驗計算，或者根據(jù)毛衫CAD自動生成衣片工藝，都會存在衣服穿起來不平整的問題，即人體與服裝的吻合度不夠，這種不平整現(xiàn)象尤其以掛肩下部（腋下袖窿部位）和掛肩上部（成衣縫合后表現(xiàn)為袖山抹角處）最明顯。

2毛衫袖窿結構及工藝設計

2．1袖窿結構

整件毛衫中，涉及到曲線或弧度的部位主要就是袖山與袖窿（腋下），因此毛衫工藝設計中，袖山的工藝合理與否至關重要。袖山是衣袖造型的主要部位，袖山結構包括袖窿部位的結構和袖山部位的結構，因其兩者是相匹配的，所以風格必須一致。在毛衫中，袖山結構種類按寬松程度一般可分為寬松型、較寬松型、較合體型、合體型4種，如圖1所示。最初的針織毛衫基本都是寬松型的，隨著針織技術設備的發(fā)展、原材料的更新以及人們對服裝消費需求的變化，大部分毛衫尤其是女式毛衫逐漸向合體型過渡。形象地講，我們可以認為寬松型的袖窿版型展開后類似于細長的棗核形狀，而合體型袖窿版型展開后卻像一個圓潤的水滴。

2.2工藝設計

袖子是根據(jù)人體腋窩的形狀及其手臂的運動狀態(tài)而配套設計的。盡管袖窿與袖子在服裝設計中類別很多，但都是為腋窩服務的。通過對正常人體的抽樣測量和數(shù)據(jù)分析，再加上服裝放松量，適當調(diào)整后得到服裝胸圍與袖窿各部分比例關系為：袖窿圍＝胸圍×44．3％；袖窿深＝胸圍×14．7％；袖窿寬＝胸圍×13％。前身衣片袖窿曲線曲率較大，袖窿最低點也最接近胸圍水平線，因此毛衫工藝設計時，一般前片掛肩收針高度高于后片，前片收針頻率快一些，腋下一次性括針針數(shù)也較多，即腋下平位寬度較大。人體腋窩側剖面為蛋形，服裝結構制圖時要把人體腋窩的立體形狀轉換為平面袖窿，在梭織服裝的結構制圖中，已經(jīng)有比較成熟的服裝胸圍與袖窿及各部分的比例計算關系：袖窿寬＝2/10×胸圍－7．5cm；袖窿深（掛肩尺寸）＝1.5/10×胸圍＋3cm＋x。其中x值根據(jù)服裝的合體與寬松程度進行調(diào)整，例如合體型服裝x取0~1。將上述計算公式運用在針織毛衫工藝設計上，以驗證服裝結構與針織工藝的密切關系。1/2前胸寬＝1/2后背寬＝胸圍×18．5％，這樣的比例關系中，前胸寬與后背寬值也是現(xiàn)代針織毛衫工藝設計中經(jīng)常用到的兩個尺寸數(shù)據(jù)。現(xiàn)在大多數(shù)合體針織衫的掛肩上部都有放針環(huán)節(jié)，原因為：考慮服裝肩部沖肩量值，更符合人體特征；考慮針織衫成衣縫合的美觀性，放針后，成衣合肩、绱袖后，肩點位置不會出現(xiàn)凹進的三角缺口，接縫更圓滑美觀。尤其在時裝款針織衫中，袖窿處（掛肩部分）工藝已由收針－直搖的形式，逐漸向收針－直搖－放針的形式轉變，當掛肩涉及到放針時，前胸寬和后背寬的值是工藝設計時的重要參考因素，因為在胸圍尺寸不變的情況下，袖窿寬是隨著前胸寬和后背寬的增減而變化的。

3設計舉例

在設計某款針織毛衫前，通常要先進行款式分析，比如分析毛衫廓型是寬松還是合體的，袖子是插肩袖、馬鞍肩袖、普通平裝袖還是其他類型袖等。其中，寬松型毛衫掛肩工藝設計相對簡單，對曲線的圓順性要求也不是很嚴格，設計難度小一些。此處以要求掛肩工藝比較精準的平裝袖合體毛衫為例，其胸圍100cm（胸寬50cm），肩寬37．5cm，掛肩20cm（斜量），設計密度：大身橫密為56縱行/10cm、大身縱密為85橫列/10cm，紗線線密度32tex×2（26S/2）。

3.1確定袖窿寬針數(shù)

不過實際設計中，因為各種因素的存在，兩種方法計算出的針數(shù)不是完全相同而是接近，但是多次實踐證明根據(jù)梭織服裝結構所得結果更合理一些，當服裝款式不斷更新時，這樣的合理性也會更加明顯。該比例分配關系更適合合體型毛衫工藝設計，寬松型或特殊款毛衫需要根據(jù)實際情況調(diào)整。

3．2確定掛肩轉數(shù)

毛衫掛肩尺寸測量法有很多種，常用的有以下兩種：一是斜量，即沿肩點直線量至腋下；二是直量，即從肩點垂直量至胸圍水平線。量法不同，掛肩轉數(shù)計算方法也不同，此處所引掛肩尺寸均為斜量。

3．3前后片針轉數(shù)調(diào)整與收針分配

確定袖窿寬收針高度與寬度以后，還要根據(jù)款式進行收針分配，收針方式的合理搭配很重要，決定著毛衫袖窿曲線的曲率大小、曲線圓順與否以及袖窿形狀是否符合人體特征與服裝結構，從而影響毛衫服用的舒適性與外觀效果。毛衫工藝設計技術發(fā)展多年，根據(jù)款式的變化，設計思路也在不斷變化，以袖窿收放針為例，可以歸納出如圖3所示的幾種變化形式。其中，圖3a所示收針方式完全針對寬松版毛衫，基本沒有弧形結構；圖3b增加了腋下一次拷針寬度，收針轉數(shù)也在變化，由原來的2轉和3轉收，改為2轉和4轉收，收針層次分明，弧形趨于圓潤；開始嘗試增加1．5轉的收針方式，使服裝曲線愈加平緩圓滑；圖3d相對于合體針織毛衫來說，工藝已經(jīng)比較成熟，袖窿收針寬度逐漸增加，袖窿底部一次性拷針的數(shù)量越來越多，同時收針幅度也越來越大，弧形也由第一種收針方式的尖細形狀向符合服裝結構的圓潤形狀過渡。

3.4小結

袖窿寬針數(shù)與掛肩轉數(shù)的計算，都沒有考慮修正因素，實際工藝設計中，要根據(jù)服裝款式、紗線線密度、設備機號、成衣縫耗等因素加以修正，所計算出的針數(shù)、轉數(shù)也會稍有變動。

4結束語

本文主要分析的是毛衫大身的工藝設計，沒有涉及袖子工藝，一件毛衫的袖窿部位工藝設計是否成功，并不是毛衫大身、掛肩的工藝設計合格即可，還要注意與之相對應的袖子的袖山與袖窿工藝的合理設計。

作者:馬春艷單位:東北農(nóng)業(yè)大學